Quando si parla di pompa di calore, la conversazione si riduce sempre a tre cifre. Tenerle separate è il primo passo per non confondersi.

Il primo è il costo chiavi in mano: non solo la macchina, ma installazione, accumulo, eventuale adeguamento dell'impianto elettrico, smaltimento del vecchio generatore. Il secondo è il risparmio annuo in bolletta: quanto spendi oggi per scaldare confrontato con quanto spenderai con la pompa di calore. Il terzo è il tempo di ritorno: dopo quanti anni il risparmio cumulato ha ripagato la spesa netta, cioè la spesa già scontata degli incentivi.

I tre numeri sono legati, ma non vanno mai sommati né mescolati. Un impianto più caro che però abbatte di più la bolletta può rientrare prima di uno economico che risparmia poco. È esattamente per questo che un prezzo medio preso da internet non dice nulla sul tuo caso: il numero che decide è il tempo di ritorno, e quello nasce dall'incrocio dei primi due sul tuo edificio specifico.

Il costo di una pompa di calore non è un listino unico, ma il risultato di poche scelte tecniche concrete. La prima è la potenza necessaria, che dipende dal fabbisogno termico della casa: più l'edificio disperde, più grande deve essere la macchina. La seconda è la tipologia: monoblocco o split, bassa o alta temperatura. Una pompa di calore ad alta temperatura, quella che serve quando hai radiatori esistenti che non puoi sostituire, costa di più ma ti evita di rifare tutti i terminali.

Pesano poi i lavori contorno, spesso sottovalutati: l'accumulo inerziale o sanitario, l'eventuale potenziamento del contatore elettrico (una pompa di calore con un contatore da 3 kW spesso non parte, e portarlo a 6 kW è una spesa e un tempo a sé), il posizionamento dell'unità esterna quando un regolamento condominiale vieta il prospetto. Infine il vettore di partenza: chi sostituisce gasolio o GPL parte da una bolletta più alta, quindi da un risparmio potenziale maggiore.

Per questo un prezzo medio non serve a niente: i costi reali si ricavano voce per voce dai prezzari pubblicati — a livello nazionale il riferimento DEI aggiornato, più i prezzari regionali — e dal dimensionamento sull'edificio specifico. Si parte dai costi reali, non da una media a occhio.

Il risparmio è la parte dove le case 'uguali sulla carta' si dividono. Tre fattori spiegano quasi tutta la differenza.

Il primo è lo SCOP, il rendimento stagionale della pompa di calore: indica quanta energia termica produci per ogni unità di energia elettrica consumata, mediata su tutta la stagione. Più alto è lo SCOP, meno elettricità serve a scaldare. Per gli apparecchi venduti in UE l'efficienza energetica stagionale è soggetta a soglie minime di prodotto (Ecodesign), e lo SCOP ne è il parametro tecnico chiave. Ma il punto pratico è uno: lo SCOP reale sul tuo impianto dipende da come lo fai lavorare.

Ed è qui che entrano radiatori e clima. La pompa di calore rende al massimo quando lavora a bassa temperatura di mandata: con un impianto a pavimento il rendimento è alto. Con i radiatori in ghisa, che chiedono acqua più calda, lo SCOP cala e con esso il risparmio — non è che 'non funziona', è che va dimensionata per l'alta temperatura, altrimenti capita il classico 'a gennaio si gela' del vicino che l'ha messa sottodimensionata. Il clima fa il resto: in zona climatica fredda (E, F) la macchina lavora più ore e a temperature più dure, mentre in zona mite il risparmio arriva prima. Per questo lo stesso modello di pompa di calore rende in modo diverso a Bolzano e a Bari.

Un dettaglio che conta per chi punta agli incentivi: per far valere la pompa di calore come quota di energia rinnovabile — la conformità FER richiesta sulle ristrutturazioni rilevanti — è previsto un rendimento stagionale minimo. Anche per questo lo SCOP non è un numero da catalogo, ma una soglia da rispettare sul progetto reale.

Il tempo di ritorno, nella sua forma più semplice, è la spesa netta divisa per il risparmio annuo. Spesa netta significa spesa già scontata degli incentivi: ed è qui che gli aiuti fiscali fanno la differenza più grande, perché tagliano il numeratore senza toccare il denominatore.

Sul fronte detrazioni, per il 2026 l'Ecobonus e il Bonus Casa restano al 50% per la prima casa e al 36% per gli altri immobili, spalmati su dieci anni, con uno step-down previsto dal 2027 (il Superbonus 110% è chiuso a nuove richieste dalla fine del 2025). In alternativa c'è il Conto Termico 3.0, che eroga un contributo diretto (non una detrazione decennale) particolarmente adatto a chi ha poca capienza fiscale: è attivo, ma il fondo 2026 è fortemente impegnato, quindi l'accettazione di nuove domande non è garantita e va verificata caso per caso. Detrazione e Conto Termico non si cumulano sullo stesso intervento: si sceglie la via più conveniente.

Oltre agli incentivi, accorciano il payback anche un risparmio annuo alto (radiatori giusti, buona coibentazione, vettore costoso sostituito) e l'eventuale abbinamento con il fotovoltaico, che riduce ulteriormente la bolletta elettrica della pompa. Un'analisi seria non si ferma al ritorno semplice: usa il Global Cost a vent'anni (NPV, TIR) e tiene conto anche del valore della casa che cresce con il salto di classe energetica. Queste cifre, sul tuo caso e con l'incentivo giusto per l'anno in corso, le mette in fila ThermoThunder.

Mettendo insieme i tre numeri, emerge un quadro chiaro di quando il passaggio conviene davvero. La pompa di calore dà il meglio quando parti da un vettore costoso (gasolio, GPL o un'elettrica diretta), quando l'involucro è ragionevolmente coibentato o lo coibenti in contemporanea, quando i terminali lavorano a bassa temperatura o quando puoi gestire correttamente l'alta temperatura, e quando puoi sfruttare gli incentivi.

Va guardata con più attenzione, invece, quando l'edificio è molto disperdente e non si interviene sull'involucro (la macchina lavora tanto e male), quando i radiatori sono inadeguati e non si vuole dimensionare per l'alta temperatura, o quando in zona molto fredda non si prevede il giusto sovradimensionamento. In questi casi 'non conviene' non è una sentenza definitiva: spesso significa che prima va sistemato l'involucro, o che serve una soluzione ibrida — pompa di calore più caldaia a condensazione — che fa lavorare ciascun generatore dove rende di più.

La regola pratica è semplice: la pompa di calore non si valuta in astratto, si valuta sul tuo edificio. Gli stessi tre numeri — costo, risparmio, ritorno — raccontano storie diverse a seconda di radiatori, clima, coibentazione e vettore di partenza. Vederli prima di firmare è la differenza tra una scelta e una scommessa.

Hai visto da cosa nascono i tre numeri: il costo dalle leve tecniche, il risparmio da SCOP, radiatori e clima, il tempo di ritorno dall'incrocio dei primi due più gli incentivi. Quello che resta è applicarli alla tua casa, perché è lì che 'dipende' diventa un numero preciso.

ThermoThunder fa esattamente questo. Da pochi dati — i metri quadri, l'anno di costruzione, la zona, la classe energetica attuale e una foto della bolletta che calibra il modello sul tuo consumo reale — calcola sul tuo edificio specifico costo chiavi in mano, risparmio annuo in bolletta e tempo di ritorno, con l'incentivo giusto per l'anno in corso già conteggiato. Sotto a quei numeri c'è la fisica vera (calcolo orario dell'edificio, SCOP a carico parziale secondo EN 14825, analisi economica EN 15459) e ogni cifra è tracciata a una fonte pubblica. Il numero che vedi è lo stesso che regge davanti al tuo termotecnico e alla banca per il mutuo green. È così che la pompa di calore smette di essere una scommessa e diventa una decisione.